RękoDzielni - Forum u Maranty

Korpus można kształtować z wcięciem lub bez. Tutaj z kszatłowaniem talii.

Rnd(okrążenie) 1 (tzw. rozbiegowe lub początkowe): K(prawe)75 (87, 99) oczka tyłu, K(prawe)2 (4, 6) R(prawa pacha))
oczka pachy, pm (włóż marker) B, dziergaj następne 3 (5, 7) R oczka pachy K(prawe)75 (87, 99) oczka przodu, k(prawe)2 (4, 6) L(lewa pacha) oczka pachy, pm(włóż marker) A
(środek lewej pachy i koniec okrążenia).
Notatka: 3 (5, 7) L(lewej pachy) oczka pachy, które są za markerem A bedą przerabiane w następnym okrążeniu.
Teraz masz 80 (96, 112)oczek na przodzie i tyle, z markerem A w środku lewej pachy.
Rnd(okrążenie) 2: (rozpocząć od markera A) Rozpocznij robienie 1 rzędu z wykresu 1 (Start Body Chart 1) dla twojego rozmiaru: Przerabiaj wykres przez tył, sm(przełóż marker) B, a następnie przerabiaj wykres na przodzie.
Przerób pozostałe dwa okrążenia wykresu 1. usuń marker B,
ale pozostaw marker A.
Rnd(okrążenie) 5: Rozpocznij wykres 2 dla korpusu (Body Chart 2).
Kontynuuj robienie korpusu zgodnie z ustaleniami.

Może coś Ci to pomoże. Trudno lepiej przetłumaczyć mając tylko kawałek. Starałam się to zrobić w miarę zrozumiale.

Tak robiłam sukienki z bawełny ale nie jest to kordonek. Kupiłam bawełnę na cewce z Włoch ale myślę, że u nas można też kupić taką bawełnę która nie jest skręcona tylko składa się z wielu nitek luźno splecionych. Ten rodzaj bawełny jest miększy, mniej sztywny. Bardzo dobrą gatunkowo jest bawełna Mako. Jest nawet lekkim połyskiem i sukienki fajnie wyglądają.

Sukienki wolę z miększej bawełny ale nie znam Mai. Maxi dla mnie za sztywny. Generalnie wolę bawełnę która nie jest skręcona ale ma luźno łączone nici. I do tej pory żadna sukienka się nie powyciągała a mam ich obecnie trzy, w tym dwie noszone z upodobaniem a jedna niedawno powstała. Bawełna ma raczej tendencję rozszerzania się a nie wydłużania.

Napisałam zapytanie po angielsku na podany na Ravelry adres. Jeśli będzie po angielsku to postaram się go kupić.

[ Dodano: Pon 17 Cze, 2019 13:40 ]
Mam ten wzór. Dostałam go taniej bo nie przez sklep więc zamiast 100DKK zapłaciłam 50DKK. Jeśli masz PayPal to wystarczy że napiszesz do niej przez adres e-mail'owy podany na Ravelry. Ona poda Ci na jaki adres masz przesłać pieniądze przez paypal. Wzór jest po duńsku i angielsku.

Zastanawiam się tylko czy wzór jest w języku angielskim?... Bo na tej stronie nie ma o tym nic więc jest duże prawdopodobieństwo, że tylko po duńsku.
Nigdzie nie znalazłam informacji o języku angielskim a jedynie, że przesłanie wzoru w formacie PDF może potrwać dwa dni.

A znalazłam wzór w swojej bibliotece po rosyjsku ale schemat jest czytelny.
https://www.liveinternet....9/post179741008

Po 117 rzędzie zrób 4 rzędy oczkami prawymi. W pierwszym rzędzie oczek prawych 8 razy po każdych 65 oczkach dodać jedno oczko prawe na nitce z poprzedniego rzędu (nitki mają się krzyżować by nie było dziury). Na drutach powinno być 532 o. Nie wiem o jakie zęby chodzi ale pewnie dot. to jakiejś formy wzoru. A więc te zęby robić według schematu B. Na każdej stronie powtórzyć 7 razy natomiast w rogach wykonać wzór na lewo od pogrubionej linii (w w rogach znajduje się 6 motywów liści - zobacz zdjęcie).

Nie wiem czy Ci to pomoże. A jaką serwetę dziergasz? bo ja też dziergam teraz serwetę Nieblinga "Balet liści". Może to ta sama ale ja mam opis po angielsku i w tym języku czuję się pewniej. Jeśli tak to mogę sprawdzić w wersji angielskiej.

co to jest et-up rows nie wiem ale następne określienie (A slip-stitch edging (begins on third row) gives a slightly firmer edge that won’t curl) dotyczy brzegu przypominającego i-cord, czyli takiego lekko się zwijającego. Chodzi o to, że pierwsze dwa oczka przekładasz na prawy drut bez przerabiania i następnie 2 prawe. W rzeczywistości robisz tak, że dwa pierwsze rzędy przerabiasz tak jak oczka schodzą z drutu a następnie zaczynasz (w trzecim rzędzie) robić ten Next row(RS): 2 oczka przekładasz na prawy drut bez przerabiania, następnie 2 oczka prawe lekko napinając przędzę (by ściągnąć te dwa zdjęte - wtedy brzeg będzie się lekko zawijał) i pozostałe oczka na prawo do końca rzędu. Mam nadzieję, że udało mi się to wytłumaczyć. Brakuje mi w tym opisie rzędu WS bo on też by wnosił do sprawy jak dziergać w rzędzie powracającym ale może to już sama rozwikłasz.

Jedynym problemem było to, że musiałam się domyślać co znaczy w opisie ostatnie słowo en i pomyślałam, że po prostu zapomniałaś dopisać lub skopiować jednej literki "d" i to słowo powinno brzmieć end.

Kwadracik z kropką wygląda na dodane oczko prawe na nitce z poprzedniego rzędu, zaś kwadracik z trójkącikiem na przerobienie razem 4 oczek. Nachylenie pokazuje w którą stronę powinny się kłaść oczka
I dobierasz te oczka w pierwszym rzędzie dwa i w trzecim rzędzie dwa na nitce z drugiego rzędu. Chyba...

To się napracowałaś samymi prawymi. radocha

Ściągacz to na przemian prawe i lewe, można robić ściągacz pojedynczy - 1 prawe 1 lewe, podwójny - 2 prawe 2 lewe. Te sekwencje się powtarza.

Jeśli chodzi o żakard a dokładnie Fair Isle to jest pracochłonne bo 1/działa się na raz z dwoma włóczkami w różnych kolorach, 2/ najładniej wychodzą z cienkiej włóczki czyli używa się wtedy cienkich drutów a to daje na obwodzie ogromną ilość oczek do przerobienia, 3/ ciągle trzeba uważać na wzór - pomyłka to prucie, niekiedy rzędu, niekiedy dwóch a o pomyłkę bardzo łatwo, 4/ jest to też męcząca metoda dziergania i dla rąk (ciągłe pilnowanie naprężenia nici by się robótka nie ściągała) i dla oczu bo często są to wzory mające dużo detali.

`Robiłam dla siebie coś takiego i gdybym miała policzyć godziny spędzone nad tym swetrem to nie wiem czy bym się zmieściła w 100.

Ściągacz to na przemian prawe i lewe, można robić ściągacz pojedynczy - 1 prawe 1 lewe, podwójny - 2 prawe 2 lewe. Te sekwencje się powtarza.

Jeśli chodzi o żakard a dokładnie Fait Isle to jest pracochłonne bo 1/działa się na raz z dwoma włóczkami w różnych kolorach, 2/ najładniej wychodzą z cienkiej włóczki czyli używa się wtedy cienkich drutów a to daje na obwodzie ogromną ilość oczek do przerobienia, 3/ ciągle trzeba uważać na wzór - pomyłka to prucie, niekiedy rzędu, niekiedy dwóch a o pomyłkę bardzo łatwo, 4/ jest to też męcząca metoda dziergania i dla rąk (ciągłe pilnowanie naprężenia nici by się robótka nie ściągała) i dla oczu bo często są to wzory mające dużo detali.

`Robiłam dla siebie coś takiego i gdybym miała policzyć godziny spędzone nad tym swetrem to nie wiem czy bym się zmieściła w 100.

Trzeba brać i parzyste i nieparzyste bo choć niby mamy przerabiać tak jak schodzą z drutów to jednak one są podane by sprawdzać czy zgadza się nam ilość oczek prawych i lewych.

Warto pamiętać, że pokazane tu oczka są oczkami widocznymi na prawej stronie robótki czyli jeśli w schemacie w zrzędzie parzystym widzimy oczko prawe to tak na prawdę robimy lewe.

Pomyliłam się w drugiej wersji, kończy się na 16 rzędzie czyli dwa na lewo.

Najlepiej sobie połączyć liniami narzuty lub dwa na prawo i na lewo a wyjdą Ci romby. Jeden pas rombów to raport ale można go zwiększyć do dwóch pasów. Ważne są też oczka brzegowe i to co pozostaje z boku (4 rzędy) to jest to co musi być na początku i na końcu wielości raportów.

Raportem są pionowe rzędy od 5-10 (lub szerszy od 5-17) zaś pierwsze cztery rzędy są rzędami początkowymi i podobnie jest z czterema ostatnimi, które zakańczają raport. Oczywiście jeśli patrzymy od prawej do lewej choć wydaje mi się, że odwrotnie też pasuje taka numeracja.

Cały sweterek jest robiony z 4 prawych i 2 lewych. Jeśli krzyżujesz lewe i prawe to lewe pozostaja lewymi a prawe prawymi. Tutaj jest schemat https://www.liveinternet..../post188053036/
jest słabej jakości ale widać, że pierwsze krzyżowanie jest 4 prawych i 1 lewego i 1 lewego i 4 prawych (prawe idą wierzchem prawej strony, lewe od spodu robótki). W następnym rzędzie więc będziesz miała obok siebie 3 lewe, 8 prawych, 3 lewe (patrząc po prawej stronie robótki).

Następne krzyżowanie to krzyżowanie 8 prawych (4 prawe x 4 prawe, sprawdzaj tylko na zdjęciu, które prawe powinny iść wierzchem).
Póżniej znów masz krzyżowanie 1 lewego, 4 prawych oraz 4 prawych z 1 lewym. i znów wracasz do ułożenie 4 prawe, 2 lewe, 4 prawe.

W 7 rzędzie krzyżujesz 4 prawe x 1 lewe, 1 lewe x 4 prawe, 2 lewe, 4 prawe x 1 lewe, 1 lewe x 4 prawe.

W następnym rzędzie masz więc obok siebie 3 lewe, 8 prawych, 4 lewe, 8 prawych, 3 lewe.
I tak dalej według schematu.

Warto go przerysować by był wyraźniejszy. Jeśli będziesz miała pytania to pisz. Może będę umiała odpowiedzieć.

Bardzo dziękuję za miłe słowa i kosz zachwytów. Niestety, ż powodu likwidacji hostingu wiele zdjęć zniknęło. To trochę mnie zniechęciły do prowadzenie wątku. Znalazłam jednak sposób na wstawianie zdjęć. Okazało się, że można wstawiać je z Ravelry i chyba są widoczne. Uzupełniłam więc to co zniknęło, albo prawie uzupełniłam bo nie wszystko mam na Rav.

Chyba to nie ten. Jak znajdę chwilę to go rozrysuję bo wzrokowo pamiętam jak szedł ten wzór. Niestety nie zapisałam go na swoich tablicach ale pamiętam gdyż długo go oglądałam. Ale to za jakieś dwa trzy dni chyba, że wcześniej znajdę chwilkę.

Zgadzam się z Dziewanną. Plecy też się lekko rozszerzają od talii więc zaszewki powinny wyeliminować problem. Nie pisałam o nich bo nie wiedziałam czy w talia jest odcinana czy w całości. Jeśli było krojone w całości to wtedy od razu powinnaś mieć zaszewki nie tylko na biodrach ale i na plecach czy pod biustem. Jeśli zaś jest odcięcie w talii to mogłaś zapomnieć o zaszewkach na plecach i tylko zrobiłaś zaszewki pod biustem. Szkoda, że nie wkleiłaś zdjęcia tego co szyjesz bo łatwiej byłoby ocenić gdzie jest problem. W opisie słownym nie zawsze uda się ująć wszelkie informacje.

Zgadzam się z Dziewanną. Plecy też się lekko rozszerzają od talii więc zaszewki powinny wyeliminować problem. Nie pisałam o nich bo nie wiedziałam czy w talia jest odcinana czy w całości. Jeśli było krojone w całości to wtedy od razu powinnaś mieć zaszewki nie tylko na biodrach ale i na plecach czy pod biustem. Jeśli zaś jest odcięcie w talii to mogłaś zapomnieć o zaszewkach na plecach i tylko zrobiłaś zaszewki pod biustem. Szkoda, że nie wkleiłaś zdjęcia tego co szyjesz bo łatwiej byłoby ocenić gdzie jest problem. W opisie słownym nie zawsze uda się ująć wszelkie informacje.

Zastanawiam się czy dobrze rozumiem falowanie w poprzek. Gdybyś mogła uściślić od boku do boku (poziomo) czy z góry na dół (pionowo). Jeśli po poszerzeniu fale zaczynają znikać to znaczy, że należy jeszcze poszerzyć. I zastanawiam się nad tym czy przy wykrawaniu zachowałaś to jak idą nitki osnowy tkaniny? Może błąd już powstał na etapie krojenia materiału?

Dołączam do grona wielbicielek tej metody. Mam po mojej babci pamiątkę - serwetę robioną koronką siatkową/igłową bądź filetem siatkowym igłowym (po ang. filet lace). Serweta już nie pierwszej młodości, usiałam ją troszkę poprawić - szczególnie brzegi ale nadal budzi mój podziw delikatnością, w przeciwieństwie do typowego filetu szydełkowego. Kupiłam już zestaw do robienia siatki. A na YT znalazłam fajny filmik:
https://www.youtube.com/w...9YBRQ7hjLo&t=1s
Cieszę się, że tutaj na forum jest sekcja poświęcona tej metodzie.
Wyczytałam, że trzeba pamiętać o tym by nici się nie skręcały. Możecie podpowiedzieć jakich używacie?

Na Pinterest widziałam podobny wzór. I pamiętam, że dwa pierwsze segmenty (pary pierwszych gałązek) były na zasadzie 2 razem na prawo i narzut w każdym rzędzie (wzór dziergało się i na prawej i lewej stronie robótki) a ostatni segment wzoru co drugi rząd (tylko na prawej stronie robótki). Nie wiem czy uda mi się znaleźć ten wzór ale będę miała go na uwadze.

Po 6 rzędzie odwracasz robótkę o 90 stopni i napieram 3 oczka (na brzegu robótki) a następnie przekładam z łańcuszka pomocniczego nabrane wcześnie 3 oczka (początek robótki). Powinnaś mieć teraz na drutach, na prawej stronie robótki, 9 oczek.

To jest bardzo fajny i estetyczny początek brzegu chusty. Ja często tak zaczynam nawet jeśli w opisie jest inaczej.